Для замены лед подсветки в телевизоре можно рассмотреть использование светодиодных лент на основе SMD-технологии. Они обеспечивают равномерное освещение и могут быть гибко настроены по яркости и цвету, что позволяет создать индивидуальную атмосферу в зависимости от просмотра. Кроме того, такие ленты легко устанавливаются и могут быть интегрированы в конструкцию телевизора или окружающего пространства.
Также стоит обратить внимание на специальные светодиоды для телевизоров, которые предлагают высокую световую отдачу и долговечность. Они потребляют меньше энергии и способны создавать яркие, насыщенные цвета, что улучшает качество восприятия изображения. Замена лед подсветки на подобные решения станет оптимальным вариантом для улучшения визуального опыта при просмотре телевизора.
Замена CCFL-лампы на светодиодную подсветку в ЖК ТВ
Многие специалисты при ремонте аппаратуры часто испытывают затруднения в приобретении оригинальных запасных частей. Усугубляет ситуацию еще и то, что в потребительской технике часто применяются компоненты и узлы, подобрать замену которым не всегда представляется возможным. Именно это вынуждает ремонтников идти на определенные ухищрения, чтобы решить ту или иную проблему при ремонте техники. В предлагаемом материале автор делится своим опытом при восстановлении подсветки экрана в портативном ЖК телевизоре.
Автора попросили отремонтировать автомобильный ЖК телевизор VELAS китайского производства с неработающей подсветкой экрана. Владелец телевизора неоднократно обращался в мастерские по ремонту бытовой техники и электроники, но везде получал отказ из-за отсутствия Г-образной лампы подсветки (диаметр лампы 2 мм, а длины сторон — 9 и 15 см).
После вскрытия телевизора выяснилось, что колба CCFL-лампы подсветки экрана была расколота, при этом все остальные узлы телевизора были работоспособны. Для восстановления телевизора было решено заменить неисправную лампу подсветки на линейку светодиодов. Опыта по замене ламп на светодиоды у автора не было, но на технических форумах по ремонту радиоаппаратуры встречались сообщения о возможности подобной замены, но никаких технических подробностей при этом не приводилось.
Первоначально задача казалась довольно простой — на полоске из двустороннего фольгированного стеклотекстолита шириной 2,5 мм нужно было вырезать необходимые проводники, припаять с одной стороны SMD-светодиоды белого свечения, а с другой — установить гасящие резисторы и запитать эту конструкцию непосредственно от разъема питания телевизора. Но на самом деле все оказалось сложнее.
Во-первых, при указанных размерах платы необходимо было использовать миниатюрные светодиоды размерами 1,6х0,8 мм, иначе конструкция не помещалась в отверстие для установки лампы. Во-вторых, избыточное тепло, выделяемое гасящими резисторами, могло не лучшим образом повлиять на работу электронных компонентов и узлов в составе телевизора. При питании светодиодов напрямую от разъема питания телевизора от гасящих резисторов отказаться нельзя, так как иначе ток через светодиоды будет сильно зависеть от напряжения питания телевизора. При подключении 15-ти светодиодов последовательно с 15-ю резисторами сопротивлением 430 Ом к источнику питания 12 В плата разогревалась выше 100°С.
Применение параметрического стабилизатора для питания светодиодов также не решило проблему — даже при включении в одну цепочку двух светодиодов и одного резистора сопротивлением 33 Ом нагрев платы был существенным, да и мощный транзистор стабилизатора нагревался очень сильно.
Ввиду вышеописанных причин было решено отказаться от подобного способа включения светодиодов, и собрать повышающий DC/DC-преобразователь для питания последовательно включенных светодиодов последовательно без гасящих резисторов. С количеством светодиодов окончательного решения на тот момент не было, так как Г-образная лампа подсветки подсвечивала экран с двух сторон. Для начала было решено собрать одну линейку из 15-ти светодиодов. Все дальнейшие расчеты схемы проводились исходя из этого.
DC/DC-преобразователь был собран на базе микросхемы MC34063A (отечественный аналог К1156ЕУ5) — см. рис. 1. В рассматриваемой конструкции были использованы светодиоды белого цвета свечения с габаритными размерами 3,0х2,0 мм и паспортной силой света 0,5 кд. В DC/DC-преобразователе была применена рекомендованная производителем схема включения микросхемы MC34063A с небольшими доработками. Микросхема MC34063A имеет вход обратной связи для стабилизации выходного напряжения (вывод 5). Напряжение на этот вход подается с резистивного делителя и составляет 1,25 В. Было решено использовать этот вход для стабилизации тока через светодиодную линейку. То есть вместо одного резистора в делителе была включена цепь из последовательно включенных светодиодов.
После проведения расчетов получилось, что напряжение для питания 15 светодиодов должно составлять 46,5 В, а на выходе DC/DC-преобразователя напряжение будет составлять 47,75 В. При токе через светодиоды 20 мА сопротивление резистора R4, на котором формируется сигнал ошибки, должно составлять 62,5 Ом.
Расчет выходного напряжения DC/DC-преобразователя производился по формуле:
RСВ1 = 3,1 В / 20 мА = 155 Ом
где: 3,1 В — среднее падение напряжения на одном светодиоде; 20 мА — ток в цепи питания светодиодов; R4 — сопротивление, на котором выделяется напряжение ошибки.
Схема DC-DC преобразователя была собрана на макетной плате размером 2х2,5 см. Все светодиоды были припаяны с одной стороны полоски фольгированного стеклотекстолита и подключены к плате DC/DC-преобразователя двумя проводами.
После включения устройства выяснилось, что все его параметры соответствуют расчетным. Нагрев светодиодной линейки сопоставим с температурой люминесцентных ламп подсветки ЖК экранов.
После этого на плате телевизора была отключена цепь коммутации инвертора лампы подсветки. Она состояла из двух транзисторов и резистора (4,7 кОм). Использовать без переделки эту цепь коммутации DC/DC-преобразователя нельзя, так как микросхема МС34063А не имеет соответствующего входа. Для этих целей на плате преобразователя была установлен отдельный ключ на транзисторах КТ645 и КТ814. База транзистора КТ645 была подключена через резистор 4,7 кОм в отключенную цепь коммутации инвертора лампы подсветки.
На плате телевизора был демонтирован трансформатор инвертора питания лампы подсветки, и на его место была приклеена двусторонним скотчем плата DC/DC-преобразователя (рис. 2).
При использовании DC/DC-преобразователя яркость свечения светодиодов подсветки получилась не зависящей от напряжения в бортовой сети автомобиля. Светодиодная линейка была размещена только в нижней части экрана. Ее оказалось достаточно для равномерной засветки всего экрана. От дополнительной подсветки экрана сбоку, как это было раньше, было решено отказаться.
Подобная схема достаточно проста для повторения и может использоваться для аналогичных целей в портативных ЖК телевизорах с люминесцентной подсветкой экрана.
У предлагаемой схемы есть недостаток — она не позволяет регулировать яркость подсветки (изображения). На практике в регулировке яркости изображения на портативном ЖК телевизоре нет необходимости.
Автор благодарит Сергея Письменского (г. Ижевск) за помощь при подготовке данного материала.
Мнения читателей
- Александр / 03.12.2015 — 10:19 Просто молодец,все супер.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Светодиоды вместо ламп подсветки
Лампы подсветки, применяемые в ЖК телевизорах конечно-же не вечны и рано или поздно выходят из строя. Учитывая тот факт что замена их не всегда целесообразна с точки зрения себестоимости- гораздо проще установить вместо ламп светодиодные ленты, и сейчас мы рассмотрим реальный пример из практики как это сделать
Итак. поступил в ремонт LCD телевизор Mystery MTV4207 с диагнозом «темный экран».
Вскрытие показало- все напряжения в норме, сигнал включения на инвертор проходит нормально, попытка отключить защиту инвертора дала результат, но кратковременный.
Кстати… В данной модели инвертор собран на микросхеме OZ964GN, для того чтобы отключить защиту- необходимо на 4-тый вывод подать напряжение 1,5 Вольта. Сделать это можно так: Подключаем между 4 ногой и «землей» светодиод, и на анод светодиода через резистор 1,5 кОм, подаем напряжение +24 Вольта. Получится что светодиод будет играть роль стабилитрона.
Итак, приступаем к разборке телевизора. В данном случае нам необходимо вынуть все матрицу в сборе из передней панели. Для этого снимаем все «потроха»
После того как поддон с матрицей будет вынут из передней панели- его также необходимо разобрать. На данном аппарате это довольно просто- необходимо всего-ли открутить все винты по периметру.
После того как винты будут откручены, снимаем металлические уголки, расположенные по кругу, освобождаем плату драйверов от поддона, и на всякий случай ее подклеиваем кусочком изоленты.
Примечание: Здесь можно натолкнуться на «подводные камни»: 1. Так как телевизор, мягко говоря, «не первой свежести», в нем очень даже легко и просто может скопиться много грязи, и тогда вполне вероятно может возникнуть проблема с прилипанием матрицы к металлическим уголкам или к пластиковому поддону. Так что снимать уголки и вынимать матрицу необходимо крайне внимательно и аккуратно. Если она все-же прилипла- ни в коем случае нельзя пытаться отковырнуть ее чем-то острым. Лучше всего немного смочить загрязненные места водою и подождать чтобы грязь немного «раскисла» 2. Отделяя плату драйверов от поддона также необходимо быть очень внимательным- во-первых она может оказаться приклеенной, а во-вторых необходимо очень внимательно отнестись к шлейфам- малейшее их повреждение приведет к неисправности.
После того как матрица будет снята, вынимаем светорассеивающие пленки, и вот, наконец, мы добрались и до самих ламп подсветки
Проверять их на работоспособность- нету смысла (менять одну бессмысленно, менять все-накладно….)
Устанавливать мы будем 12-ти Вольтовые светодиодные ленты, плотностью 60 LED метр, цвет- белый. Выглядят они вот так
К слову : как показывает опыт, для 32-ти дюймовой панели вполне достаточно 5 метров светодиодной ленты. Для 42- дюймовой потребуется уже метров 8. Главная задача- разместить их равномерно по всей площади поддона (это необходимо чтобы подсветка была равномерною).
В данном случае получилось 9 полосок длиною около 90 см. Подключаем к ним питание +12V, проверяем что у нас вышло…
Примечание: ленты снабжены клеящей основой, однако бывали случаи что они отваливались и поэтому я их на всякий случай еще дополнительно проклеиваю термоклеем в 4-5 местах (каждую из них разумеется). Также не мешало-бы еще приклеить к поддону и соединительные провода.
Вот так выглядит самодельная светодиодная подсветка после того как установлены все пленки.
Немного просвечивают, но на картинке это не сильно заметно. Вот так выглядит изображение на уже собранном телевизоре
Теперь еще один довольно важный момент : варианты с подключением светодиодных лент. Тут уже потребуется индивидуальный подход для каждого конкретно взятого случая…
Как правило практически во всех LCD телевизорах питание инвертора берется с блока питания- на нем имеется выход +24V. Казалось-бы все просто- ставь КРЕНку на 12 Вольт и все будет в порядке, однако, как показал опыт- КРЕНка не всегда выдерживает нагрузку и со временем деградирует…
С 32-ти дюймовыми телевизорами ситуация немного проще- в них обычно всегда на блоке питания имеется коммутируемый выход +12 Вольт, 5 метров светодиодов для него особой нагрузки не представляют и поэтому можно спокойно подключиться прямо на этот выход.
В данном-же случае ток нагрузки (при проверке использовался внешний источник) составил почти 2 Ампера, и перегружать блок питания я не рискнул…
Как быть в данной ситуации? Пришлось применить отдельный источник 12V/ 3A, а для его коммутации применил электромагнитное реле на 12V, подключив его к выходу +12V телевизора (этот выход в данной модели коммутируется- то есть в дежурном режиме напряжение на нем отсутствует).
Как быть если блок питания телевизора не имеет коммутируемого выхода +12V? Тоже не проблема! В этом случае можно собрать небольшую схемку
И тогда включение реле будет осуществляться уже от майна самого телевизора.
Ну и напоследок — бывали случаи когда 12-ти Вольтовые светодиодные ленты приходилось впихивать и в LED модели. Причины данного «издевательства»- отсутствие «родных» светодиодов (или нет в наличии, а срочно надо, или сами светодиоды крайне редкие). Результат вполне приемлемый, и, кстати, даже гораздо надежнее получается чем с «родными»
